שאלות ותשובות סוללות למצלמות וידאו ודיגיטליות

שלוש דרכים: (1) הסתכלו על הסוללה הקיימת — הדגם מודפס עליה (למשל LP-E6NH, NP-FZ100). (2) ספר ההוראות של המצלמה. (3) טבלת התאמה של היצרן לפי דגם המצלמה. אזהרה חשובה: אותו יצרן משתמש בסוללות שונות לדגמים שונים — "סוללת קנון" זה לא מספיק. תמיד התאימו לפי קוד הסוללה המדויק, לא לפי שם המותג.

קנון משתמשת בסדרת LP-E: LP-E6 / LP-E6N / LP-E6NH — הנפוצה ביותר, למצלמות פול-פריים מירורלס ו-DSLR (5D, 6D, 7D, R5, R6). LP-E6P — חדשה (2024), לדגמי R5 II ו-R6 III בלבד; אותה קיבולת אך זרם פריקה גבוה יותר. LP-E17 — למצלמות קטנות יותר (200D, 250D, RP, סדרת Rebel). LP-E12 — לסדרת M. LP-E19 — לדגמי DSLR מקצועיים גדולים.

סוני משתמשת בסדרת NP: NP-FZ100 — הסוללה המרכזית של מצלמות ה-Alpha החדשות (A7 III/IV, A7R III/IV, A7S III, A9, A6600, FX3). קיבולת כ-2400mAh. NP-FW50 — הדור הקודם, למצלמות Alpha ישנות יותר וסדרת A6000. NP-F (סדרת L: F550/F750/F970) — סוללות גדולות למצלמות וידאו מקצועיות ולאביזרי צילום. סוללות סוני נושאות טכנולוגיית InfoLithium שמדווחת נתונים למצלמה.

ניקון — סדרת EN-EL: EN-EL15 / EN-EL15a / EN-EL15b / EN-EL15c היא הנפוצה ביותר (Z5, Z6II, Z7II, Z8, D750, D850, D7500). ה-EN-EL15c היא העדכנית עם 2280mAh. EN-EL14 למצלמות קטנות יותר. פנסוניק — סדרת DMW-BL: למשל DMW-BLF19 (GH5), DMW-BLK22 (S5, GH6). תמיד לפי דגם מדויק.

לרוב כן — אבל עם הסתייגות. דוגמה: ניקון EN-EL15/15a/15b/15c זהות פיזית ומתחלפות; אבל מצלמה שתוכננה לגרסה חדשה תיתן פחות צילומים עם סוללה ישנה. בנוסף — מטען EH-7P של ניקון טוען רק EN-EL15b/15c, לא את הישנות. אצל קנון: LP-E6/E6N/E6NH מתחלפות ברוב הדגמים, אך LP-E6P נדרשת בדגמים החדשים. הכלל: חדשה בגוף ישן = עובד; ישנה בגוף חדש = לרוב עובד אך פחות טוב, ולפעמים לא נתמך.

סוללות מצלמה מודרניות אינן "רק סוללה" — יש בהן שבב תקשורת שמדבר עם המצלמה. הוא מדווח: אחוז טעינה מדויק, מספר מחזורים, מצב בריאות הסוללה, ואימות מקוריות. אצל סוני זה נקרא InfoLithium; לקנון יש טכנולוגיית זיהוי סוללה. בזכות הצ'יפ אתם רואים אחוזים אמיתיים ולא "עמודה" משוערת — וזו בדיוק הסיבה שסוללות תואמות זולות לפעמים מציגות מידע חלקי או שגוי.

עברו בסדר: (1) נקו את מגעי הסוללה במטלית יבשה — מגע לקוי הוא סיבה נפוצה מאוד לשגיאה שקרית. (2) הוציאו והכניסו מחדש את הסוללה. (3) עדכנו קושחה — עדכונים לעיתים מתקנים אזהרות שווא. (4) אפסו את המצלמה להגדרות ברירת מחדל. (5) נסו סוללה אחרת כדי לבודד. חשוב: השגיאה מופיעה גם על סוללות מקוריות שהצ'יפ שלהן התבלה, וגם בגלל גריפ תקול — לא תמיד זה זיוף.

כן — זה קרה בעבר. יצרנים מעדכנים מדי פעם את מנגנון זיהוי הסוללה, ועדכון קושחה עלול לגרום לסוללה תואמת שעבדה קודם להציג אזהרה או להפסיק לעבוד. זה סיכון אמיתי בסוללות תואמות, במיוחד זולות. סוללות תואמות ממותגים רציניים לרוב מתעדכנות ותומכות, אך אין ערובה. אם אתם מקצוענים שתלויים בציוד — זו נקודה לטובת המקורי.

תלוי בשימוש. סוללה תואמת ממותג מוכר (עם אחריות וביקורות טובות) עולה כשליש עד חצי מהמחיר, ולרבים היא עובדת מצוין — במיוחד כשצריך 3-4 סוללות רזרביות. מקורית מבטיחה תאים איכותיים, צ'יפ מלא, ותאימות לעדכוני קושחה. ההבחנה הקריטית: "תואמת ממותג" זה לא כמו "מזויפת" שמתחזה למקורית — הראשונה לגיטימית, השנייה מסוכנת. אם אתם מקצוענים בעבודה בתשלום — מקורית לגוף, תואמת לרזרבה.

כי היא חסרה את מנגנוני ההגנה שקיימים במקורית. קנון פרסמה אזהרת בטיחות רשמית: סוללות ומטענים מזויפים "אינם מצוידים באמצעי הגנה" ועלולים לגרום להתחממות חריגה, דליפה, התלקחות ופיצוץ — לפגוע במצלמה, ובמקרים חמורים לגרום לשריפה ולפציעה. בבדיקות של סוללות מזויפות נמצאו תאים באיכות ירודה והתנגדות פנימית גבוהה. היצרנים אינם אחראים לנזק שנגרם מסוללה לא מקורית.

סימני זיהוי: (1) הולוגרמה — קנון (וגם יצרנים אחרים) מדביקה תווית הולוגרמה ייחודית על האריזה ועל הסוללה. (2) איכות הדפסה — בזיופים הלוגו לרוב מודגש מדי, מטושטש או לא מאוזן; שגיאות כתיב; מדבקה עקומה. (3) מחיר — "מקורית" במחיר טוב מדי = כמעט תמיד זיוף. (4) מקור הרכישה — הסיכון הגבוה ביותר הוא במכירות פומביות ובזירות מכירה פתוחות. קנו ממפיץ מורשה.

סוללות NP-F של סוני (סדרת L) — F550/F750/F970 — הפכו לתקן דה-פקטו בעולם הווידאו. הן מפעילות לא רק מצלמות וידאו, אלא גם תאורת LED, מוניטורים חיצוניים, משדרי וידאו אלחוטיים וסליידרים. הסיבה: קיבולת ענקית — NP-F970 מגיעה לכ-7500–10500mAh לעומת ~2400mAh של NP-FZ100 רגילה. דגמים מודרניים כוללים USB-C, מסך אחוזים, ואף פונקציית מטען נייד.

זו "סוללה" ריקה בצורת הסוללה המקורית, שמתחברת בכבל למקור חשמל חיצוני — שקע קיר, סוללת NP-F גדולה, או מטען נייד. מכניסים אותה לתא הסוללה, והמצלמה מקבלת חשמל רציף. למה זה שימושי: צילומי סטודיו ארוכים, טיים-לאפס, שידור חי, מלכודות מצלמה — כל מצב שבו החלפת סוללות היא בעיה. חישוב פשוט: חלקו את קיבולת הסוללה החיצונית בקיבולת המקורית = פי כמה זמן תרוויחו.

גריפ מחזיק שתי סוללות ולכן מכפיל את זמן הצילום — פחות החלפות באמצע אירוע. בנוסף: אחיזה נוחה בצילום לאורך (פורטרט), כפתורי צילום נוספים, יציבות עם עדשות ארוכות, ובקור — בידוד נוסף סביב תא הסוללה. חלק מהגריפים גם מאפשרים טעינה דרך שקע ייעודי. חיסרון: משקל ונפח.

ברוב המצלמות החדשות — כן, דרך ה-USB-C של הגוף (לעיתים צריך להפעיל "USB Power Delivery" בתפריט). יש גם סוללות תואמות עם שקע USB-C מובנה — טוענים אותן ישירות מכל מטען טלפון, בלי לסחוב מטען ייעודי; יתרון עצום בטיולים. שימו לב: ברוב הדגמים המצלמה לא טוענת כשהיא דולקת, ובחלק מהמצלמות הישנות אין תמיכה בטעינה דרך USB בכלל.

כמה כללים: (1) שמרו על טווח 20%–80% בשימוש יומיומי — קצוות הטווח שוחקים. (2) אל תחכו ל-0% — אין "אפקט זיכרון" בליתיום; פריקה מלאה רק מזיקה. (3) תנו לסוללה להתקרר 15–20 דקות אחרי צילום אינטנסיבי לפני טעינה. (4) טענו בטמפרטורת חדר (20–25°C). (5) אל תשאירו על המטען ימים אחרי שהגיעה ל-100%.

רוב המצלמות המודרניות כוללות מסך "מידע סוללה" בתפריט שמציג את ביצועי הטעינה באחוזים ואת מספר מחזורי הטעינה. הכלל: סוללה שיורדת מתחת ל-70–80% מהקיבולת המקורית — הגיע הזמן להחליף. סימנים נוספים: מתרוקנת מהר בהרבה מפעם, קפיצות באחוזים, מתחממת חריג, או צניחה מהירה במיוחד בקור. תעדו את תאריך הרכישה של כל סוללה כדי לתכנן החלפות מראש.

אחסנו בכ-40–60% טעינה — לא מלא ולא ריק — במקום קריר ויבש בטמפרטורת חדר. אל תאחסנו ב-100% (מאיץ שחיקה) ואל תאחסנו ריק (עלול לרדת מתחת לסף ולהפוך לבלתי ניתן לטעינה). הוציאו את הסוללה מהמצלמה אם לא תשתמשו לחודשים. בדקו כל 3-4 חודשים והשלימו טעינה. השתמשו במכסה המגעים או בקופסת אחסון — לא בתיק פתוח עם מטבעות.

הפסיקו שימוש מיד — ואל תכניסו למצלמה. סוללה נפוחה היא כשל פנימי וסיכון התלקחות, ובנוסף היא עלולה להיתקע בתא הסוללה ולהרוס את המצלמה. אל תנקבו, אל תלחצו ואל תטעינו. הרחיקו מחומרים דליקים והעבירו למיחזור סוללות בהקדם. אם כבר נתקעה — אל תכפו; פנו לטכנאי. סוללה נפוחה גם אסורה לחלוטין בטיסה.

כי קור מאט את התגובה הכימית בתא. הנתון המפתיע: ירידה של 10°C בלבד יכולה לחתוך את זמן הסוללה בערך בחצי — סוללה שמחזיקה יום שלם עלולה למות תוך שעה-שעתיים בצילום חורפי. הבשורה הטובה: זו לרוב ירידה זמנית, לא נזק — כשהסוללה חוזרת לטמפרטורת חדר, הקיבולת חוזרת.

הטריקים של המקצוענים: (1) החזיקו סוללות רזרביות בכיס פנימי קרוב לגוף — חום הגוף שומר עליהן. (2) החליפו סוללה כבר ב-20–30% (לא עד המוות), והחזירו את ה"מתה" לכיס — אחרי 10-15 דקות היא תתאושש. (3) קחו כפול סוללות ממה שאתם צריכים בדרך כלל. (4) גריפ נותן בידוד. (5) חשוב: אל תטעינו סוללה קפואה — תנו לה להתחמם קודם, אחרת נגרם נזק קבוע.

חום הוא האויב האמיתי — ובניגוד לקור, הנזק קבוע. אל תשאירו מצלמה או סוללות ברכב חם (רלוונטי מאוד לקיץ הישראלי) או בשמש ישירה. סוללה שהתחממה, במיוחד אם יש לה התנגדות פנימית גבוהה, נכנסת ל"אזור סיכון" כשמצלמים וידאו או רצף מהיר. תנו לציוד להתאקלם, ואחסנו במקום ממוזג.

סוללות רזרביות — רק בכבודת יד, לעולם לא במזוודה. המגבלה: עד 100 וואט-שעה (Wh) לסוללה — כל סוללות המצלמה הרגילות רחוקות מהגבול (NP-FZ100 היא כ-16Wh; אפילו NP-F970 גדולה היא כ-76Wh). כסו את המגעים או השתמשו בקופסאות. סוללה נפוחה או פגומה — אסורה לחלוטין. בדקו את הסוללות לפני האריזה.

הנוסחה: (mAh × מתח) ÷ 1000 = Wh. דוגמה — NP-FZ100: 2280mAh × 7.2V ÷ 1000 = כ-16.4Wh. ה-Wh לרוב מודפס ישירות על הסוללה. חשוב לדעת גם לחישוב זמן: אם סוללת NP-F970 היא 76Wh והמקורית שלכם 16Wh — היא תיתן פי ~4.5 זמן. שימו לב שמתח סוללות מצלמה הוא לרוב 7.2–7.4V (שני תאים בטור), לא 3.7V.

לא לפח הרגיל — סוללות ליתיום שנזרקות לאשפה גורמות לשריפות במשאיות ובמתקני מיון. הדביקו סרט על המגעים (או שימו כל סוללה בשקית נפרדת) כדי למנוע קצר, והעבירו לנקודת איסוף סוללות בחנויות חשמל או מרכזי מיחזור. סוללה נפוחה — טפלו בזהירות מיוחדת וציינו שהיא פגומה.